🧰 Необходими инструменти
- Ключ за обезвъздушители (квадратен) или права отвертка
- Раздвижен ключ
- Малка чашка и парцал за всеки радиатор
- Фенерче
- Гумени ръкавици
📦 Материали
- Гъвкав шлаух за пълнене (при инсталации без вграден пълнител)
- Инхибитор срещу корозия (по желание)
- Парцали
Стъпка по стъпка
Подгответе системата
Изключете котела от електрозахранването — помпата не бива да работи по време на пълнене, защото засмуква въздух и го разпръсква из цялата система. Обиколете всички радиатори и отворете вентилите им докрай, включително термоглавите (на положение максимум). Ако някой радиатор има затворен вентил, въздухът в него ще остане заключен и ще ви създаде главоболие после. Проверете дали всички изпускателни кранове и дренажи са затворени.
Проверете разширителния съд
Това е стъпката, която повечето хора пропускат и после се чудят защо налягането скача при загряване. Разширителният съд е червен резервоар до котела, разделен от мембрана; едната страна е с азот под налягане 0,8–1,2 bar. При празна инсталация натиснете вентила на съда с отвертка — ако излиза вода, мембраната е спукана и съдът се сменя. Ако излиза въздух, измерете налягането с манометър за гуми и допомпете при нужда. Подробности по темата има в блога — роля и подмяна на разширителния съд.
Пълнете бавно и отдолу нагоре
Отворете крана на пълнителната връзка съвсем малко — целта е шум като от тънка струя, не като от отворен кран. Бързото пълнене вкарва въздух и го блокира в горните участъци. Следете манометъра: при студена инсталация в апартамент целта е 1,2–1,5 bar, при двуетажна къща 1,5–1,8 bar, като общото правило е 1 bar плюс 0,1 bar на всеки метър височина над котела. Спрете пълненето, когато стигнете около 1 bar, и минете към обезвъздушаване.
Обезвъздушете отдолу нагоре и отблизо надалеч
Започнете от най-ниския и най-близкия до котела радиатор. Подложете чашка под обезвъздушителя и отворете винта на половин оборот. Ще чуете съскане — това е въздухът. Щом протече равномерна струя вода без мехури, затворете. Минете на следващия радиатор, движейки се към по-високите и по-отдалечените. Ако инсталацията е на два етажа, довършете първия етаж, преди да се качите на втория. При всеки радиатор налягането пада, затова следете манометъра и долейте, когато слезе под 0,8 bar.
Обезвъздушете помпата и котела
Циркулационната помпа има централен винт на ротора. Разхлабете го с права отвертка (подложете парцал), докато потече вода без мехури, и го затегнете. Много котли имат автоматичен обезвъздушител отгоре — проверете дали капачето му е разхлабено с един оборот, иначе не работи. Някои модели имат и програма за обезвъздушаване в менюто; ако вашият я има, пуснете я след ръчното обезвъздушаване.
Доведете налягането до работната стойност
Долейте бавно до 1,2–1,5 bar при студена инсталация. Затворете крана на пълнителя докрай и, ако е гъвкав шлаух, го разкачете — оставен свързан, той позволява на водата от водопровода да влиза при спад на налягането и това е сред най-честите причини за инсталация, пълна с прясна вода и, съответно, с варовик и кислород. Запишете си стойността на манометъра.
Пуснете котела и повторете обезвъздушаването
Включете котела и го оставете да работи 30–60 минути. При загряване водата се разширява и налягането се качва с 0,3–0,5 bar — това е нормално и показва, че разширителният съд работи. Въздухът, останал разтворен, се отделя и се събира отново в радиаторите, затова направете втора обиколка с обезвъздушаване. При голяма инсталация се налага и трета обиколка на следващия ден.
Проверете резултата
След час работа всеки радиатор трябва да е равномерно топъл — както горе, така и долу. Ако горният ъгъл остава хладен, там още има въздух. Ако долната част остава студена въпреки многократно обезвъздушаване, причината е утайка и решението е промиване на радиатора. Ако цялата инсталация топли слабо и помпата бучи, вероятно е останал въздух в самата помпа или в най-високата точка.
Често задавани въпроси
При студена инсталация в апартамент на партера или на нисък етаж 1,2–1,5 bar е стандартът. При работа налягането се качва до 1,8–2,2 bar, което е нормално. Ако при загряване стигне 2,5–3 bar и предпазният клапан изпусне, разширителният съд е с недостатъчно налягане или е спукан.
Не. Пълни се със студена вода при изключен котел. Горещата вода отделя разтворените газове по-бързо и създава въздушни джобове, а разликата в температурите натоварва топлообменника.
Ако въздухът се появява отново и отново, най-вероятно има микротеч, през който при спад на налягането влиза въздух, или инсталацията е от материал, пропускащ кислород (стар PEX без кислородна бариера). Другата причина е дефектен автоматичен обезвъздушител, който засмуква вместо да изпуска.
При нова или основно ремонтирана инсталация — да. Инхибиторът намалява корозията, отлагането на варовик и образуването на газове. При стара система с много утайка първо се прави промиване, иначе препаратът работи в среда, която не може да се овладее.
Полезно по темата
- Ремонт на парно и отопление — Пълнене, обезвъздушаване и настройка
- Източване на инсталацията — Обратната процедура преди ремонт
- Промиване на радиатор — Когато обезвъздушаването не помага
- Разширителен съд — Как да проверите дали работи
Не искате да рискувате сами?
Нашият екип в Пловдив извършва ремонт на парно и отопление бързо, с гаранция и на разумна цена — на разположение сме денонощно.
0877 421 069 Виж услугата
